Fvõi meistriklassis mehelikkusärge vaadake kaugemale kui punane vaip, rahvusvaheline sündmuste ring, mis kaardistab tänapäeva mehelikkuse head, halba ja inetut. Lava, kus moeloojad saavad esitleda oma nägemust meeste ajastust, punane vaip on rohkem kui massiturunduse harjutus, aga ka võimalus sooidentiteedile kaasa rääkida – tänapäeval kuni kurnatuseni. Kas see on Harry Styles Gucci briljantidega kombinesoonis Billy Porter Christian Siriano kleitiga smokingus või Timothée Chalamet Haider Ackermanni seljata karmiinpunases ülikonnas on välimus, mis on soost vastav, kõrvuti brändi klassikalisema elegantsiga.

Kuigi oleme võib-olla jõudnud laagriväsimuseni, väärib märkimist, et kitši ja dändiliku välimuse rohkus punasel vaibal on suhteliselt uus nähtus. Tõepoolest, enne 2017. aastat oleks teil raske leida midagi metsikumat kui kühveldav reväär või – sidub pärleid – valikuline toon külalise õhtusöögijopel. Jah, sellised nagu David Bowie, Little Richard ja Boy George ajasid oma õnne tagasi, kuid nende naiselikkus oli erand reeglist. Täna on see täiesti erinev mäng.

Akadeemikud on mehelikkuses kärnasid korjanud sellest ajast peale, kui Oscar Wilde oma kirjanduslikke randmeid nipsas. Viimase poole aastakümne jooksul on aga iga mees (vabandust!) ja nende koer on selle terminiga arvestanud, alates tegevjuhtidest, kes hoiatavad “mürgise mehelikkuse” mõju eest juhtimisele, kuni taskuhäälingusaatjateni, kes õhutavad vaimse tervise parandamiseks uut, haavatavat mehelikkust. Mujal on see termin kandnud näitusi nagu Barbican’s Maskuliinsused: vabanemine fotograafia kaudu (2020) ja V&A kassahitt Meeste kujundamine (2022), kogu selle aja, kui meie sinise ekraaniga seadmed on sellest ja selle karikatuuridest kõnelenud – olgu selleks siis podagraga poliitikud, kahekümneaastased bitcoini vennad või haavatud incelid. Kusagil pole aga mehelikkusest nii räägitud kui punasel vaibal.

“Ma arvan, et see on suuresti tingitud nende loomupärasest suurejoonelisest olemusest,” ütleb i-D-d moeelementide toimetaja Mahoro Seward. “Kuigi nad ei pruugi olla ekraanil ega laval, on inimesed, kes tavaliselt kõnnivad punastel vaipadel, oma publikule siiski tegelased. Nende tegelaste eest vastutavad juhid, publitsistid ja stilistid on sellest kriitiliselt teadlikud ja loovad teadlikult kuulsuse mainet viisil, mis nende arvates selle persooni vaatajaskonda meeldib – olgu selleks siis konventsioone järgides või tahtlikult piire ületades.

Sewardi sõnul tunglevad punasel vaibal järjekindlalt kenasti riietatud sametsmokkides härrasmehed koos nendega, kes eiravad protokolli. Tulemuseks on kontrast. “Ma arvan, et meesterõivad punasel vaibal on ikka ülikonna juured,” ütleb Paul Toner. 10 ajakirja funktsioonid ja veebitoimetaja. “Kuid staarid pöörduvad kaubamärkide poole, mis õõnestavad nutikalt klassikalist rätsepatööd, et muuta see huvitavamaks, nagu Virgil Abloh Louis Vuittonis või Kim Jones Dioris. Mõned staarid, nagu Timothée Chalamet ja Lil Nas Xon astunud sammu edasi, käsitledes punast vaipa tõelise moepaigana hetked.”

Ühest küljest on teil Versace kärbitud Barbie-roosa kauboinahast Lil Nas X; teisalt on teil Daniel Craig järjekordses Tom Fordi smokingis – murranguline! Nende pooluste vahel ilmnevad arhetüübi peenemad pöörded, nagu Paul Mescal2023. aasta Oscarite ansambel: kohandatud Gucci ülisuur jope ja laienevad püksid ning Cartieri kõrvarõnga, prossi ja roseti õitseng. Tõsi, Mescali välimus ei pane traditsionalistid saapades värisema, kuid tema staatus ligipääsetava ja terve naabripoisina muudab need efektsed puudutused veelgi olulisemaks. “Meesena kogub midagi, mis on isegi veidi ebatavaline, kandmine teile palju reklaami,” ütleb loominguline konsultant Cozette McCreery. “Keegi ei postita teid ega teata teie kohta, kui olete “tavaliselt riides”.”

Üldlevinud koha pealt paistab silma isegi kõige kergem näpunäide. Parafraseerides Judith Butleri väitekirja Sooprobleemid, see on kultuuri alalhoidmine ja normide rüvetamine. Kuna mehed üldiselt kannavad punasel vaibal musta lipsu, kodeeriti see meessoost. Kui lisada sellele, et mehi peeti sageli heteroseksuaalseteks, näeme, kuidas naisega kohtingul kõndiva saatja üllas isiksus mõjus. Sellega tuli veel üks piirang: ära uputa naist. Daamina oli see nii, et ta esitas naiselikkusest ülesvõetud kuju, tema kõndijat oli vaevu märgata. Loomulikult, kui taustaks on see vananenud ilutsemine, tuleb teravalt esile erinevus normist.

See tähendab, et nii lähedalt jälgitavas tööstusharus nagu showbiz, tekitab sooline kalduvus ka ärritust või kahtlusi. Mujal on veidraid identifitseerivad kuulsused taandunud isegi märgatavalt peentesse või sirgjoonelistesse rõivastesse, irooniliselt tõrjudes Campi kaasvalikut. Näide: Frank Oceani üleni must Prada ansambel 2019. aasta laagriteemalisel Met Galal.

Selles keskkonnas peavad traditsioonilise mehelikkusega seotud näidendid maanduma pingevabalt. “Sam SmithKuigi tema hiljutine punase vaiba välimus on selgelt ette nähtud nii tapmiseks kui ka vihastamiseks, on see ka liialdatud versioon laulja lavavälisest stiilist, mida nad on kasutanud soo uurimise ja väljenduse teekonnal liikumiseks, ”ütleb Westminsteri ülikooli teadlane. Professor Andrew Groves. Smithi katsed naiselikkuse poole algasid silmapilguga kontsadel, seejärel arenesid rätsepa all pitsilised pluusid, enne kui jõudis sel aastal Grammyde jagamisel tippu luksusliku Valentino keebiga. Nende stiilirännak on tundunud vähem naiseliku cosplayna ja pigem nende tõelise mina õitsenguna. “Seetõttu peetakse neid heteronormatiivsele maskuliinsusele palju ohtlikumaks, kuna nad destabiliseerivad seda.”

Nüüd pendel kõikub. Kuna sooline sujuvus punasel vaibal muutub de rigueuriks, on B-nimekiri eeskuju järginud. “Ma arvan, et see on loonud pretsedendi teistele meestele, kes tahavad, et neid peetaks edukateks riietajateks, nii et oleme näinud Armastuse saarhakkavad kandma skeletipluuse,” räägib uimastatudmoekirjanik Daniel Rodgers. «Kuid suurema lugupidamise ja sotsiaalse kapitaliga kuulsused ei taha enam sellised välja näha; nad ei taha sinu moodi välja näha.”

Rodgersi seisukoht kõlas ka möödunud nädalavahetuse Oscarite jagamisel, kus meesterõivad olid nähtavalt tagasi valitud. Sarnaselt AW23 kogudele oli olemas redutseerimise ja konservatiivsuse tunne, võib-olla korrelatsioon inflatsiooniga, aga ka parempoolne tagasilöök soolise identiteedi mittevastava kuvamise vastu.

“Hiljutised Kuldgloobused ja Grammyd nägid, et mehed puutusid rohkem oma mänguliste külgedega kokku, kuid ma arvan, et vana Hollywoodi riietumisstiil on teatud määral austatud,” ütleb Zak Maoui. GQstiiliredaktor. “Selle toetuseks arvan, et heitke pilk Vanity Fair [after-party] näitab, et mehed nihutavad ikka piire – Lucien Laviscount, Manu Rios, Troye Sivan…”

See on tõsi. Need pilgud olid vaieldamatult riskantsed – aga laager, mitte. Laviscounti jaoks Dolce & Gabbana sametvest vest korsetiga ja õhtukinnastega; Riosele Ann Demeulemehe põlvini ulatuvad nahksaapad, must õhtusöök ja põllega kleidisärk; Sivani jaoks Dieseli lateksist kaheosaline, mis oleks sobinud paremini fetišipeole. Kostüümide esteetikat ei paistnud kusagilt, see asendati louche, pehmendatud ja seksitud seguga maskuliinsusest, selle asemel, et üles tõmmatud riistapuu.

Kas hõõruda? Nagu kõik sooga seotud arutelud, ulatub see tagasi Butlerini. Nüüd on kukk kleidis lihtsalt järjekordne suletud ja kultuuriliselt arusaadav arhetüüp, mille mehed punasel vaibal omaks võivad võtta, mis tähendab, et see pole nii õõnestav. Võib-olla peitub meesterõivaste järgmise poole aastakümne mässu seeme kinnismõtetes ja seksapiilis, nagu võiks arvata Vanity Fairi peo kõige kulmu kergitavamad pilgud. Kindlasti tundsid nad end põnevalt. Kuid kas nad tunnevad end ühel päeval passé’na, kui mehed leiavad muid viise mehelikkuse proovile panemiseks? Üks on kindel: punane vaip on nende leidmiseks alati parim koht.