Aastakümnete jooksul on Hispaanias sündinud härra Rabanne loonud ülemaailmse kaubamärgi, mis on laialt tuntud parfüümide, meestelõhnade ja rõivaste jaemüügis ning moemaailmas rajakollektsioonide jaoks, mis katsetasid värvide ja materjalidega, nagu plast, paber ja isegi kookospähklid.

Ta oli ka hämmingus ekstsentrik, jutustades, mida ta kirjeldas kui detaile eelmistest eludest, mis ulatusid tagasi Vana-Egiptusesse, ning ennustas 1990. aastatel, et Venemaa kosmosejaam Mir kukub Maale ja hävitab 1999. aastal Pariisi. See jättis talle pealkirjad, nagu “Planeet Paco poole kiirgamas”.

Vastupidiselt julgetele kujundustele oli ta tuntud oma askeetliku elustiili poolest, kus oli vähe vara ja tõrjutusperioode Prantsusmaal, kuhu ta viidi 1930. aastate lõpus koos emaga poisiks pärast seda, kui tema isa tapeti Hispaania kodusõjas, kuna ta oli vastuseisus parempoolsed jõud gen. Francisco Franco.

“Mul on ainult üks mõju ja see on minu leiutis uutest kangastest,” ütles ta 2003. aastal Independentile. “See on ainus mõju, mis mul on. Teate, et ma ei ole liiga mures oma pärandi pärast, vaid tuleviku jaoks loomise pärast. Ärge kunagi vaadake minevikku tagasi.”

Tema mõjule moesõnavara laiendamisel 1960. aastatel aitasid kaasa austajad nagu Audrey Hepburn, Ursula Andress, Brigitte Bardot ja Françoise Hardy, kes kõik tema disainilahendusi kandsid. Moekeiisrinna Coco Chanel nimetas teda murrangulise saavutuse tõttu “moe metallurgiks”. minikleidid alumiiniumist ja muudest materjalidest ning kohmakatest ehetest, mis on valmistatud rodoidist, teatud tüüpi plastist.

Moekirjanik ja ajaloolane Suzy Menkes nimetas hr Rabanne’i 1960. aastate disainilahendusi “palju enamaks kui New Look”.

“See oli pigem revolutsiooniline suhtumine naistele, kes tahtsid nii end kaitsta kui ka kehtestada,” kirjutas ta Instagrami postituses pärast hr Rabanne’i surma.

Tema särav, keha kallistav kostüüm Fondale “Barbarella” sai üheks lämbemaks etenduseks leerilikus futuristlikus draamas.

“See on kõik!” rääkis Fonda 2015. aastal pärast seda, kui oli näinud hr Rabanne’i kujundust filmile, mille lavastas tema abikaasa. Roger Vadim. “Mul on kõige parem olla, kui kannan midagi struktureeritud, ilma satsidega ega vibuta. Midagi, mis näitaks mu piha ja tagumikku, sest mul on alati hea põkk olnud.

Härra Rabanne mängis sageli nii moeprovokaatori kui ka moeuuendaja rolli.

Kunagi lasi ta oma rajamudelitel moeetendusel astronautikiivreid kanda. Ta oli esimeste seas, kes kasutas Black runway mudeleid ja mõnitas mõnikord mängulise aususega tööstuse pretensioone. Oma esimesel suuremal näitusel 1966. aastal Pariisis nimetas ta metallkleidide kollektsiooni “Kaksteist kandmiskõlbmatut kleiti kaasaegsetes materjalides”. Sürrealistlik kunstnik Salvador Dalí kiitis saadet kui teise Hispaania visionääri tööd.

“See oli hetk, mil naised tõusid sõdalasteks, sest neil oli vaja kinnitada oma emantsipatsiooni, vabaduse ja vabaduse soovi,” ütles hr Rabanne. “Soomuk oli peaaegu vajalik.”

Ta lisas: “Keda huvitab, kui keegi ei saa minu kleite kanda. Need on avaldused.”

Kuid ta püüdis alati oma nime laiendada. Hr Rabanne sai 1970. aastatel tuntuks odekolonni, käekottide ja valmisrõivaste moe poolest, mis tegi ta tuttavaks kaubamajade tarbijatele üle kogu maailma.

Hiljem sõlmis ta partnerlussuhte Hispaania moemajaga Puig, millele kuulub rida teisi kaubamärke, sealhulgas Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera ja Dries Van Noten.

Francisco Rabaneda y Cuervo sündis Pasaias, Hispaania põhjaosas Baski piirkonnas, 18. veebruaril 1934. Tema ema oli peaõmbleja disainer Cristóbal Balenciaga San Sebastiáni moemajas. Tema isa, kes oli Prantsuse-vastaste vabariiklaste vägede ohvitser, hukati Franco lojalistide poolt pärast seda, kui ta keeldus kodusõjas poolt vahetamast.

Perekond põgenes 1939. aastal Prantsusmaale ja hr Rabanne õppis Pariisis École Nationale Supérieure des Beaux-Artsis arhitektuuri. Ta leidis kõrvalliini, kus müüdi moeideede jooniseid: kingadisainid Charles Jourdanile, aksessuaarid Christian Diorile ja Yves Saint-Laurentile.

Aastal 1997 memuaarid, “Teekond: ühest elust teise”, ütles hr Rabanne, et lend Hispaaniast ja Teise maailmasõja vaatamine Prantsusmaalt „tegi ta täiskasvanuks” juba ammu enne teismeea saamist.

1959. aastal avaldas ajakiri Women’s Wear Daily seitse visandit kleitidest, millele kandis allkiri “Franck Rabanne” – nime, mida ta kasutas kuni Paco Rabanne’i adopteerimiseni 1965. aastal. Oma esimeses ateljees kasutas ta toolide jaoks ümberehitatud jalgrattaistmeid ning arendas välja idee kasutada taaskasutatud metalle ja muud. kleidide jaoks mõeldud materjalid, nagu paber ja puitlaastud, mis on inspireeritud nn leitud kunstist. Marcel Duchamp.

“Ma otsin alati uusi materjale, mitte nende kuju, vaid seda, kuidas valgus nende ja nende tekstuuridega mängib. Kui ma olen disainer, siis selleks, et leida uusi tekstuure,” ütles hr Rabanne.

Lisaks “Barbarellale” mängiti hr Rabanne’i kujundusi teistes filmides, sealhulgas režissöör Jean-Luc Godard’i filmides. “2 või 3 asja, mida ma tema kohta tean” ja spioonipettur “Casino Royale” mõlemad valmistatud 1967. aastal.

Samal ajal muutusid legendaarseks härra Rabanne’i eripärad. Erinevatel aegadel väitis ta, et tundis varasemates eludes Jeesust ja mõrvas Vana-Egiptuse kuninga Tutankhameni, paremini tuntud kui kuningas Tut. Ta kutsus inimesi üles lahkuma Pariisist enne 1999. aasta augustit, kui ütles, et Venemaa kosmosejaam Mir kukub linna ja tapab tuhandeid.

Talle meeldisid stiilikoaanid. “Mood kuulutab tulevikku,” ütles ta, kirjeldades oma juuste stiilide teooriat kristallkuulidena. “Kui juuksepallid käivad, langevad režiimid. Kui juuksed on siledad, on kõik hästi.

2005. aastal avas ta oma joonistuste näituse, mida tema sõnul mõjutas 2004. aasta rünnak Beslan Venemaal Põhja-Osseetia piirkonnas, kus islamistid tapsid üle 300 inimese, sealhulgas palju lapsi. Hr Rabanne palus, et saatest saadav tulu läheks verevalamisest mõjutatud peredele. 2011. aasta MTV Euroopa muusikaauhindade jagamiseks kujundas ta a paberist kleit kandnud Lady Gaga.

Hr Rabanne’i mõju jäi disainerite seas läbivaks teemaks. 2003. aastal kattis Prada supelkostüümid vormitud plastist aplikatsiooniga ja Dolce & Gabbana avalikustas hõbedased astronaudi stiilis ülikonnad – mõlemad on kummardus hr Rabanne’i 1960. aastate tööle.

Härra Rabanne esitles end autsaiderina, kelle kujundused püüdsid moemaailma raputada. Ta oskas aga vilksatada huumorimeelt moe kui kunsti ja moe kui millegi praktilise selgapanemise vahel.

Ta rääkis intervjueerijale, et kujundas kunagi 1960. aastatel pärlmutrist ketastest merineitsi kleidi kliendile, kellele kuulus kunstigalerii.

“Ta kandis seda ühel õhtul Mozarti kontserdil,” jutustas ta. “Ta astus hilja sisse ja katkestas kontserdi, sest ta kõlas nagu tuulekell.”